在海洋裡跳舞

喔耶！先歡呼一下，我的遊記終於快寫完了，少數有頭有尾的長篇遊記耶！哈哈。

這天的下午就要搭飛機回台灣，但是我們的行程還有四個點還沒看完，如果是自助旅行也就罷了，旅行社收了錢就非得把預定計畫跑完，本日起床時間是－四點！雖然痛苦非常，但又捨不得跟領隊說我不想去，畢竟都已經千里迢迢到了埃及，就撐著點吧。

今日的四個點分別是藏有好幾代法老王地下墓穴的帝王谷（Valley of the Kings）、埃及的武則天-哈姬蘇女王神殿（Mortuary Temple of Hatshepsut）、據說會發出哭聲的門農巨像（Colossi of Memnon）以及埃及最大的卡納克神廟（Karnak Temple）。一個早上要走完四個點，想到就覺得是不可能的任務，不過也只能認命乖乖跟著領隊。


抵達帝王谷的時候天剛亮，陽光照在遠方山頭

帝王谷位於路克索的西岸，上一篇有提到，埃及人認為太陽由西方落下，因此西方是屬於死者的世界。帝王谷的陵幕興建於新王國時期，根據導遊薩伊德的說法，新王國時期的埃及人認為古王國法老將陵墓興建為金字塔這種方式太過招搖，陪葬品及遺體易遭盜墓者盜取，因此改為將陵墓深埋地下，入口亦不明顯，以免招惹盜賊。不過從近代考古唯一發現一座尚稱完整的陵墓只有圖坦卡門（Tutankhamun）看來，顯然道高一尺，魔高一丈。

它的地形地質讓人覺得十分特殊，完全由岩石組成，沒有一株植物，陵墓散落在地幅遼闊的谷中，因此必需搭乘遊園車進入。抵達帝王谷時天色未亮，開始參觀時第一道陽光正好灑進山谷，照耀在遠方的山頭上。


帝王谷裏都是這樣的石頭，完全就是個天然墓穴的感覺

購買帝王谷一張門票只能參觀當天開放的三個陵墓，開放的陵墓每日不同，我們這天能看的是拉姆西斯三世（Rameses Ⅲ）、塞堤二世（Sety Ⅱ）以及拉姆西斯九世Rameses Ⅸ）。至於最著名的圖坦卡門陵墓，則需另外付錢才能進入參觀，而其實能看的也就是空盪盪的一座陵墓，因為所有的陪葬品都被移至我們第一天就參觀過位於開羅的埃及博物館（Egyptian Museum）。

帝王谷的陵墓雖然外觀上看起來不似金字塔那樣的顯眼壯觀，但是陵墓內的壁畫卻教叫大開眼戒，很難想像這些色澤鮮明的壁畫是在千年前完成，歲月對他們似乎並沒有任何影響。不知道是因為壁畫藏在穴內，不受風吹雨打，還是作畫的原料耐褪色呢？

壁畫的內容有非常多種，在墓穴外的告示牌上會標明內部壁畫包括什麼。例如拉姆西斯三世（Rameses Ⅲ）的墓穴裏就有「King with gods（法老王與眾神）」、「the Book of Gates（陰間之書）」、「the Book of the Dead（死者之書）」……等等。墓穴內不能拍照，所以我沒有拍照，不過顯然還是有很多人違規，就在網路上找些照片大家看看吧！


取自http://www.exploring.nu/egypt-luxor.htm
壁上刻畫了許多的文字與圖案


取自flirkcr的mike nl
從這幅可以看得出來顏色仍然鮮明，不像歷經千年

所以死者之書可不像神鬼傳奇（The Mummy）裏那樣是一本可以拿著的書，還可以唸上頭的咒語讓死者復活咧！這些畫在壁上的咒語，都是為了幫助死者通過死後的考驗並得到永生。有些書是畫出法老的功績，有些是畫出死後世界的運行方式，死者之書裏最著名的一段是冥王歐西里斯（Osiris）審判靈魂，死者必須在歐西里斯以及另外四十二名判官之前吟誦一段無罪聲明，以表明自己一生是正直無欺的，然後一一背出每一位判官的名字，並一一否認每一位判官所提出的一種罪名，通過之後方有資格進入永生。


哈姬蘇女王陵廟，就在壯麗的山壁下


由哈姬蘇女王陵廟往下看，是綿延千里的山谷

哈姬蘇女王陵廟似乎是在帝王谷翻過山頭的地方，週遭岩石構造十分相似。我覺得她像埃及的武則天，很有雄心壯志，被認為是埃及最成功的數位法老之一，在位時間很長，在上下埃及完成了數百項建設，也建立起與其他國家間的貿易網。

哈姬蘇女王的故事精采絕綸，她是圖特摩斯一世（Thutmose Ⅰ）的女兒，嫁給同父異母的兄弟－－圖特摩斯二世（Thutmose Ⅱ），並在圖特摩斯二世在位時就對許多政策有極大的影響。跟據導遊的說法，圖特摩斯二世死後，哈姬蘇將原應繼承法老大位的繼子圖特摩斯三世（Thutmose Ⅲ）軟禁於神廟中，然後自封為法老。哈姬蘇女王雖然極有才幹，但身為女兒身且奪權的她卻深知這個法老的位置不安穩，因此大舉進行神廟、方尖碑等歌功頌德的建設，也將自己的形象塑造為男人模樣，因此她的雕像都是戴著假鬍子的。

圖特摩斯三世長大後逃出神廟，殺死哈姬蘇女王，奪回政權，並企圖抹去所有哈姬蘇女王的痕跡，包括她所樹立的方尖碑（Obelisk）等等，因此哈姬蘇女王留下的遺跡並不太多。

不過也有人認為史實並不這麼具有戲劇性，哈姬蘇女王並沒有被殺，而且她其實是與圖特摩斯三世共同執政，只是因為圖特摩斯三世繼位時年僅六歲，所以直到約二十年後才真正掌權，而哈姬蘇女王則是逐漸退出。


感覺不怎麼巨的巨像


周遭都是農田，已不復當年景觀

兩座門農巨像是阿曼和闐三世按自己的形象而造，原豎立在阿曼和闐三世陵廟（Amenhotep Ⅲ Mortuary Temple）門口，這個陵廟的面積35公頃，是埃及最大的建築，比卡納克神廟還來得大，但是因為位於尼羅河的氾濫平原，建築本體被幾次大洪水沖毀，現已不復在，而門農神像也殘破不堪。於是一大塊土地上，只見兩座形貌模糊的巨像孤伶伶的站立著，少了廟體的襯托，巨像也顯得單薄，沒有給人特別宏偉的感覺。

門農巨像以前每到黎明便會有嗚嗚的聲音，彷彿巨像在哭泣一般，據推測是因為西元前27年的一場地震將巨像震出裂縫，早晨陽光照射，溫度昇高，前一晚在細縫中凝結的水份徐徐蒸發，通過裂縫的窄口便發出口哨般的聲響。但是西元199年，統治埃及的一位羅馬君王將裂縫修補完好，這樣的聲音再也沒有出現，現代人也無緣聞之了。

既然是阿曼和闐三世塑造的巨像，為什麼被稱為門農巨像呢？這與巨像當初會發出聲音有關。門農指的是希臘神話中的一位衣索披亞王，也是晨曦女神厄俄斯（Eos）與一位特洛依王子之子，在特洛依戰爭中協助特洛依抵禦入侵而被阿基里斯（Achilles）殺死。後人便將會在晨曦時發出哭聲的巨像穿鑿附會為晨曦女神之子－－門農。


卡納克神廟的多柱廳，從圍著它的人可以看得出來有多大，雖然被一個人頭破壞了畫面，不過這是我唯一拍到有明顯比例尺的照片 =_=

卡納克神廟是世界上最大的宗教遺跡，關於它的面積我一時查不到確切的數字，不過據說容納巴黎聖母院還綽綽有餘。它不但占地驚人，屹立於歷史上的時間長度也無廟能及，它早在西元前十六世紀就已被興建，其間有大約三十位法老整修，才使它達到今日的規模。

卡納克神廟可分成四個部分，目前只有中間最大最主要的那一區，也就是獻給太陽神阿姆拉（Amon-Re）那一區開放遊客參觀，最值得一看的是由134根巨柱組成的多柱廳，目前多柱廳的天花板及牆壁已經消失，據說原本的窗子只開在牆壁的上端，撒入的光線透過柱子一層層的過濾，到了中央只剩些許，形成靜謐莊嚴的氣氛，可惜現在已無法親身體會。這些柱子粗約八至十餘人合抱，可以想見134支組合起來有多麼壯觀。


壯觀的羊面獅身像


象徵太陽神守護著法老王

卡納克神廟與之前看過的路克索神廟之間有一條大道貫通，長約一公里，每年的祭祀儀式便是由卡納克神廟開始至路克索神廟結束。大道的兩旁排列著密集的羊面獅身像，跟人面獅身像一樣都被叫做sphinx，羊頭代表的是太陽神的形象，仔細看每個羊面獅身像的前肢都抱著小人像，這些小人像是法老王的象徵，由羊面獅身像環抱，代表太陽神庇護著法老王。


繞圈圈繞到快翻臉

在卡納克神廟裏可以看到一群人圍成圈圈不斷打轉，是在進行什麼神秘儀式嗎？可是大白天的，而且大家看起來都很歡樂，一點都沒有神秘感，哈，不過這真的是個儀式唷！在小廣場的柱子上有一隻聖甲蟲，據說想著願望，繞著它走七圈，願望就會實現。大家都走得好快，大概七圈太久了￣▽￣，所以要加入人群還真不容易呢，得眼明腳快的看好頻率，算好時機然後迅速插入。七圈聽起來容易，走起來還真累，沒一會兒就頭昏腦脹，結束後我們都很開心終於走完了。

離開埃及前的最後一餐是飯店吃到飽，在吃了這麼多天遊輪餐之後，能吃到一點像樣的食物真令人感動，我想旅行社也是特別把好一點的餐安排在結束之前，做為perfect ending吧！哈。

台灣，我們回來了！

第八天全部的照片
http://www.flickr.com/photos/ting0308/sets/72057594082066595/